SHARE

През 2005 г. японката Рей Кавакубо казва на New Yorker: “Никога не съм искала да започна революция. Дойдох в Париж с намерението да покажа това, което виждам като силно и красиво. Просто се случи така, че моите представи бяха различни от тези на всички останали”.

Едуард Енинфул – новият редактор на британския Vogue, описва нейния магазин като “все едно че си в пантеон на боговете”. Марк Джейкъбс я “боготвори”, а Björk нарича магазините ѝ “свещени”.

През 70-те Кавакубо започва да прави дрехи за жената, която “не се впечатлява от това, което мисли мъжът ѝ”. Във време, в което целият свят е полудял по ярките цветове, големите коси и блясъка, нейните дрехи са критикувани от световната общност, а определението “парцали” е било сред най-деликатните. През 1982, в разгара на диско културата, тя прави дрехи, които са черни, обемни и невзрачни. И печели своите последователи в лицето на “гарваните”, които се обличат в нейните черни дрехи с високи яки, прави палта и обемни пуловери.

И ако днес черното звучи като норма, то е благодарение на Кавакубо. С нейния дебют в Париж и критиката, и модните тенденции рязко обръщат курса си. Черното е навсякъде. Много вярват, че Кавакубо е изцяло отговорна за униформения, черен Ню Йорк, който се появява към края на 80-те и продължава до ранните 2000 г.

Така изглежда магазинът на Кавакубо, направен по неин дизайн.

Не само – нейните “гарвани” са първите, които популяризират уличната мода, която познаваме и до днес. В книгата си “Как Япония спаси американския стил” У. Дейвид Маркс пише, че “Япония не просто “наваксва” с американската мода до средата на 1980 г. – модната сцена в Токио надминава в пъти изтънчеността, която в Щатите сме виждали”. В гифт шопа на музея на Ню Йорк пуловерът с дупки на Кавакубо все още се продава като сувенир.

Антимодата на Кавакубо днес е норма. Но тя започва от нулата по отношение на модното си вдъхновение. Уморена от имитирането и влиянието на други творци в професията, тя иска да създаде нещо, което никога не е правено преди. Нещо, което да носи силен образ и да впечатлява, шокира.

Материалите се спускат нежно около тялото, обвивайки го в слоеве и за пръв път превръщайки го не в манекен за дрехите, а в част от творбата. Незавършени краища, дупки, асиметричност – това са характерните черти, които предизвикват сензация в Париж, където наричат новото явление “Хирошима шик”. И въпреки че днес тя инкорпорира и други цветове в дизайна си, той остава все така наситен с нейния характерен почерк.


Кавакубо е и многостранно развит артист – занимава се с дизайн, реклама, интериор и вярва, че всичко това е част от една визия, която се състои от взаимносвързани елементи. И по-рано тази година тя беше първият жив артист, който е удостоен с изложба в музея MET в Ню Йорк. Въпреки това реакцията ѝ е изключително земна – “Беше ми интересно да видя изложбата и прекарах времето си интересно. Зарадвах се да видя толкова хора, които разглеждаха дрехите”, казва тя пред Guardian – все пак сериозността и педантичността са нейни характерни качества.

На въпроса дали се чувства известна, тя отговаря: “Не, изобщо. Нямам усещането за това и нямам никакъв интерес от него”. Кавакубо съчетава рядката способност да прави дрехи с умението да ги продава добре. Тя оглавява империя на стойност 280 милиона долара, а на въпросите дали вижда изкуството си като марка тя отговаря, че творчеството й е основано на дизайна. Останалото е просто семантика.

Мистичната японка, отговорна за модни трендове, които остават актуални и до днес, продължава своята работа встрани от светлините на прожектора. Превръщането на модата в изкуство остава нейната основна цел. Изложбата й ще продължи до 4 септември, а след това – кой знае? Сигурно е едно – Кавакубо ще продължи да изненадва и да провокира. С всеки следващ сезон.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.